TRATAMIENTO CASERO PARA QUITAR LA DIARREA A LOS CANARIOS CON MANZANILLA ...

MAL DE PUESTA

Retención de huevo/mal de puesta

Generalmente es la patología del sistema reproductivo más habitual en los aviarios deportivos. La retención del huevo se produce por la imposibilidad del óvulo de atravesar la unión uterovaginal o la imposibilidad de su expulsión a través de la cloaca ya completamente formado. El avance del óvulo desde el oviducto hasta la vagina se produce por fuentes contracciones de los músculos uterinos y peristaltismos vaginales.
Las hembras generalmente se muestran apáticas, con la pluma ahuecada y erizada. Suelen posarse en el fondo de la jaula con respiración agitada por la compresión de los sacos aéreos. Muchas veces aparecen síntomas digestivos y, ocasionalmente, pueden haber desgarros en la mucosa del oviducto por las fuertes contracciones (especialmente si se administran tratamientos hormonales a base de oxitocina) que pueden desencadenar en infecciones del aparato reproductor. Las muertes repentinas sin síntomas aparentes también pueden darse encontrando a la hembra muerta dentro del nido.
Las causas que derivan en la aparición de hembras con huevos retenidos son las siguientes:

• Desequilibrios nutricionales: deficiencias alimentarias, excesos de grasas por dietas mal equilibradas, falta de reservas corporales o falta de reservas de calcio en los huesos, deficiencias en vitamina D3 o excesos de fósforo en la dieta por suplementaciones inadecuadas.
• Hembras obesas: hembras con índices grasos por encima de lo normal que tienen mayor número de distocias y problemas en puesta.
• Alteraciones en el aparato reproductor de la hembra.
• Edad de las reproductoras: hembras muy jóvenes o viejas no preparadas para la reproducción.
• Alteraciones hormonales: desequilibrios hormonales que desencadenan en puestas crónicas y, por tanto, en problemas de agotamiento reproductivo.
• Patologías: infecciones en el aparato reproductor por bacterias tales como E.coli, Salmonella spp o micoplasmas así como otras infecciones orgánicas que dan lugar al debilitamiento fisiológico de la hembra en puesta.
• Temperaturas inferiores a 14ºC o superiores a 32ºC también predisponen a la imposibilidad de la puesta.

El diagnóstico de esta patología se realiza por la clínica que presenta el pájaro y mediante radiografías en los casos clínicos que acuden a consulta. La radiografía permite además descartar posibles tumores y observar la deposición de calcio en la cavidad medular de ciertos huesos largos, como el tibio-tarso o el fémur, que nos pueden ayudar a saber las causas predisponentes del problema de puesta.
Tras un correcto diagnóstico (en muchas ocasiones el criador se precipita al ver que la hembra presenta mal estado), la primera pauta a seguir es la rehidratación del ejemplar afectado por medio de sustancias que contengan electrolitos, glucosa, aminoácidos y vitaminas (puede emplearse para tal fin cualquier suero oral de los que se utilizan para deportistas). Una vez rehidratada la hembra debemos aplicar baños de vapor y lubricar la cloaca con parafina, aceite vegetal (aceite de girasol con perejil picado) o alguna pomada antibiótica y alojar a la hembra en una cámara calda donde esté tranquila. Si tras el paso de dos horas no se produce la puesta puede inyectarse gluconato cálcico y prostaglandinas que favorezcan la relajación del esfínter uterovaginal y las contracciones del oviducto.
El empleo de oxitocina o derivados como el methergin muy utilizado entre criadores está completamente desaconsejado puesto que no produce la dilatación del esfínter uterovaginal y, en caso de que éste no estuviera abierto, las contracciones que provoca la hormona a nivel oviductal pueden desencadenar en la rotura del mismo produciendo serios problemas de salud que pueden llegar hasta la muerte del ejemplar o a producir daños tan serios en el aparato reproductor que invaliden a la hembra como reproductora.
Ante la imposibilidad de puesta puede practicarse una ovocentesis del huevo. Para ello se perfora el huevo con una aguja fina de un diámetro de 20G por vía transcloacal o transabdominal. Esta operación debe hacerse mediante anestesia, rompiendo el huevo y absorviendo su contenido. Las membranas que recubren el huevo son expulsadas gradualmente. Ocasionalmente, los trozos rotos pueden provocar lesiones en el oviducto por lo que se recomienda aplicar tratamiento antibiótico para los días posteriores a la intervención y la lubricación del oviducto. La opción quirúrgica debe considerarse en el caso de hembras domésticas que puedan presentar una adhesión del huevo al oviducto o sufran algún daño en el mismo.
¿Sueles tener muchos casos de huevos retenidos en tu aviario? ¿ Cómo solucionas los casos de mal de puesta en tus aves?

PREPARACIÓN DE LOS REPRODUCTORES PARA LA CRÍA.

Al inicio de cada temporada, ¿Quién no ha preguntado a algún criador amigo o juez, qué método de cría emplea o qué productos utiliza? (vitaminas, antibióticos, complejos, aminoácidos...). Voladero de reproductores. Reposo invernal Considero fundamental el tratamiento y plan al que se debe someter a los reproductores pues de ahí depende el éxito o fracaso de cada año. De ahí nacerán los futuros campeones. En mi humilde opinión y con una experiencia de una década en la cría de estos preciosos animalitos, he sufrido (¡Como todos!), los mismos problemas o más que los demás, con temporadas de cría en las que la desesperación se apodera de uno mismo y con ganas en muchas ocasiones de dejarlo todo y abandonar. El sistema que yo empleo, NO es un método novedoso, nunca visto, ni milagroso sino que simplemente es uno más que llevado a la práctica me ha dado unos resultados satisfactorios por regla general.

En PRIMER lugar parto de algo fundamental y que considero la primera regla a seguir. La temporada de cría para mí no comienza en Febrero o Marzo cuando vamos a poner a nuestros pájaros a criar sino que empieza justo en el momento de terminar la temporada anterior. Cuando ya hemos separado todos los pollos de sus padres allá por el mes de Junio, solemos caer en el tremendo error de centrar toda nuestra atención en los jóvenes noveles, dándoles todo tipo de cuidados (bañeras, colorantes, pasta...) para prepararlos lo mejor posible para los concursos, olvidando por completo que en las voladeras, tenemos la semilla de donde nacerá el fruto de la temporada siguiente, que acaban de finalizar su labor de procrear, agotados, castigados y con muy pocas fuerzas. Es importantísimo cuidar y prestar la misma atención tanto a unos como otros. Continuo dándoles pasta de cría con sus vitaminas, nutrida variedad de verduras, hierbas silvestres, etc. Acostumbro a tener en el periodo de reposo a los reproductores separados machos de hembras en jaulones amplios hasta primeros de Enero, teniendo en cuenta que yo comienzo la cría la segunda o tercera semana de Febrero.

Hembra no apta para la cria. Hígado inflamado y falta de reservas grasas Macho con reservas grasas. Apto para la cria Como SEGUNDO paso realizo la selección de los reproductores. Debemos ser estrictos y no ser compasivos a la hora de seleccionar. De nada sirve emplear para la cría un macho o hembra reproductor con unas cualidades extraordinarias, si este no está totalmente sano y sin ningún tipo de síntoma que delate alteraciones de salud. Pero, ¿Cómo sabremos que un pájaro está totalmente sano? Lo sabremos con la observación diaria, viendo sus movimientos vigorosos y alegres de un palo a otro, ojos brillantes y vivos, respiración silenciosa, tripa perfectamente limpia, redonda, con reservas suficientes de grasas, sin enrojecimientos e inflamaciones de hígado ni venas negras que crucen su estómago. Solo así estaremos actuando de manera correcta. Ni que decir tiene que por supuesto también desecharemos aquellos ejemplares que estando sanos, no tengan la suficiente calidad como para aportar algo positivo al criadero. En mi caso nunca me quedo con pájaros que tienen rizos, pico grande, manchas melánicas en picos o patas, mal diseño de mosaico, lipocromo poco luminoso y bajo, escasa blancura... No acostumbro a tratar a los pájaros con ningún tipo de antibiótico, ya que si están sanos, no lo necesitan. Considero que un antibiótico no debe utilizarse para prevenir sino para curar.

CRIA DE JILGUEROS EN CAUTIVIDAD

Mi intención es orientar un poco mis experiencias sobre la cría de jilgueros en cautividad y poder ayudar a la gente que quiere iniciarse en esta noble afición.

Primero es tener una dedicación minuciosa con tu pájaros, la cual dependerá que hayan o no frutos.

Entender que los silvestres no son como los canarios y por tanto necesitan otro tipo de cuidados.

En mi opinión los módulos de cría de 1 metro son los idóneos para colocar nuestras parejas, aunque también quiero decir que yo crío con los míos en módulos de 25cm, pero ya están climatizados a mi aviario, con luz artificial y un clima idóneo.

Hay que tener en cuenta de poner a criar ejemplares que sean de sobre año, pues más jóvenes corren el riesgo de o no fecundar o ni siquiera estar por la tarea de la construcción del nido.

Para quienes van a empezar con la difícil pero no imposible practica de la cría de jilgueros, aconsejo que tengáis las jilgueras juntas y machos separados, e ir introduciendo un macho con las hembras y ver con que hembra tiene mas afinidad, para poder sacar esa pareja adelante, y luego meter otro macho y así aremos la selección de las parejas.

Una vez emparejados, colocar cada pareja en un modulo separando al macho de la hembra con el separador opaco.

A la semanita, quitar el opaco y dejar la rejilla y pasada otra semana quitadla.

Para que la jilguera este más tranquila intenta poner el nido en la rejilla del frontal, nunca en la parte posterior, pues a ellas les gusta observar quien se acerca a la jaula y desde la frontal lo ven todo, eso si, ocultando el frontal con algunas plantas.

Plantas preferentemente de plástico, pues las reales o se las pueden ir comiendo o se secan y caen las hojas.

Las fechas en que yo me pongo a criar dependen de si opto por usar luz artificial o no, pero sin ella suelo emparejarlos sobre febrero marzo pero con el opaco y una semana antes de abril, colocarles la rejilla y quitar el opaco, luego ya todo fuera.

Para que preparen el nido, como os comenté siempre en la delantera y oculto "no enterrado en plantas" y yo les pongo sisal, que es un tipo de material que trae de todo un poco, pelos animal, vegetales, borra etc. etc. y para mi gusto es mejor que no el pelote o pelo de cabra, que luego se vuela por todos lados y se les enreda en las patas, además que los pollos también se enredan en el.

Cuando emparejo a los pájaros y les pongo para el nido, también empiezo mi tarea de agricultor, os explico.

Compro en tiendas vasitos de aquellos de invernadero tipo cuadrado negro, lo lleno de substrato y planto dientes de león, ortigas, cañamones y todo esto se los voy introduciendo en la jaula uno a uno intercalando, primero el diente de león, que en 4 horas me dejan el vasito solo con la tierra, lo quito lo replanto y les meto otro vasito con otra planta y así toda la reproducción.

Para que los padres se vallan acostumbrando suelo ir poniéndoles ya la pasta de cría un 80% pasta de cría y un 20% pasta de insectívoros y cuando nacen las crías, 50% pasta de cría 50% pasta insectívoros, y siempre me ha ido muy bien el aporte de calorías
Yo, digo yo porque tampoco es que tengáis que seguir a rajatabla, pues como os comente es mi forma de criar y a mis pájaros les va bien o simplemente se adecuaron a ella.
Yo a cada hembra le intento sacar 3 puestas pero como el tiempo apremia y no quiero que en verano sigan embuchando lo que intento hacer cuando se puede es ir sacándole los huevos uno a uno y cambiarlos por los de plástico para que no note nada, y una vez puestos "las mías suelen poner 5" se los paso a las canarias, a los 3 días quito los huevos de plástico y en una semanita ya esta preparándose para otra puesta, eso si, no descuidéis de que no le falte arenilla y jibia, y aun con esto suelo ponerle 2 gotitas de calcicolina en el bebedero. La segunda puesta hay a una jilguera que se la dejo pues se que es buena madre y me los saca adelante sin problemas, pero a las demás las dos primeras puestas a las canarias (opto sin macho para que no canten en el aviario, solo hembras) y la tercera puesta sea cual sea la jilguera se la dejo, pues si es mala es para ir probándola y si aun no lo sabemos asi valoraremos a la hembra.
El nido, ni lo toquéis ni lo limpiéis pues son recelosas con eso y a la mas minima las mías dejan de poner durante 2 o 3 semanas y eso no interesa.

Al igual que los canarios se miran los huevos a los 6 o 7 días pero si no lo hacéis tampoco es obligado (hablamos de la puesta y incubación por las jilgueras), suelo dejarle los huevos aun si son hueros pues como son la 3 puesta y ya no las hago poner más, es una forma de seguir el ciclo de la vida, pues si le quitamos los huevos siempre pensaran que no tienen que poner huevos pues alguien se los come y eso no queremos que pase no? ja ja ja, bueno eso es lo que yo pienso que es mejor que hagan su ciclo de incubación y que no pierdan el instinto.

Si todo va bien y nacen los pollos, ya os dije lo de la pasta y demás es súper importantísimo que no os descuidéis de anillarlos al 5 DIA o se os hará casi imposible meterles la anilla del 2,5. que aunque es la que yo uso, deberíamos de poner 2,7 o 2,8 pues los pájaros criados por nosotros crecen más que los silvestres pues no desgastan tanto como ellos y además que los embuchamos muchísimo más y con aportes excesivos de proteínas y algunas veces las anillas se quedan muy justas.(en concursos recomiendan la de 2,5 pero no obligan, la única obligación es la de que la anilla no se les pueda sacar cuando concursen, pueden llevar tranquilamente la de 3mm pero todos sabemos que hay mucha gente que también les pone esta anilla a las novellas y pueden crear confusión, pero siendo de un criador serio/seria lo de menos el numero del diámetro de la anilla).

Bien a la opción de dejar al padre o no en todo el proceso eso es según veamos el comportamiento de nuestra pareja, no es imprencisdible que el macho esté pero ayuda un montón a la hembra y que es una familia sin un padre ja ja ja.

A los 20 dias, "si, lo se, es muy pronto" pero yo sigo diciendo que es mi forma, aunque según se vean las novellas se actúa o no de igual manera, como decía a los 20 días rejilla para separar novellas de sus padres. Dejándoles en cuencos tipo bañera pasta de cría mezclada con perilla blanca "que es la primera semilla que comerán" y suelo poner otra solo con perilla blanca.
Al estar la rejilla si algún pichón no comiera los padres lo alimentarían através de ella y a los 25 o 30 ya al voladero para ejercitarlos y sobre todo por lo menos los míos, separad ya la pareja o seguirán criando .....
Recordad que junto hembras y machos separados.

Lo siguiente seria ya poner a los padres a la muda pero eso seria otra sección..........

2ª PARTE 

Estrategias para reducir la mortalidad durante la cría

Charla Vetorni Birds Care celebrada en Ribadeo el pasado mes de Julio. Charla impartida por nuestro compañero Roberto C. Fernández, responsable de los servicios veterinarios. En esta charla se plantean las principales estrategias para reducir la mortalidad durante la época de cría.
La charla está dividida en dos partes:
1ª PARTE